Хатгал - курорт всея Монголии, или Услышал "маргааш" - беги!
Очевидно ли, что Монголия - страна озёр, которые тут многочисленны, чисты и сказочно богаты рыбой? Главное из них - Хубсугул, который называют ещё Младшим братом Байкала. В своей стране уступая размером лишь солёному Убсунуру, по площади (2620 км²) он сравним с Чудским озером, а вот объёмом (381 км³) при глубине до 262 метров превосходит Онего. С Байкалом такой же чистый и холодный Хубсугул сообщается лишь через Селенгу... но лежит на высоте (1645м) Саянских гор в том же рифте зарождающегося океана. На разных концах длинного (136км) и узкого (до 36км) озера - два посёлка: северный Ханх и южный Хатгал (2,5 ты. жит.) в 100 километрах от Мурэна. Когда-то их связывал теплоход, но теперь - лишь ужасная даже по монгольским меркам (а это примерно как "между биндюжниками слыл грубияном") дорога, которой мы возвращались в Россию.
На выезде из Мурэна рядом тормознулся очередной "Приус", и шофёр спросил, не собираемся ли мы в Хатгал. Он такой оказался не первый, но продемонстрировал два важных "но": обратился к нам на хорошем английском, да и к тому же был готов везти за полцены, так как ждал ещё одного пассажира.
Мы ответили, что до Хатгала сами доедем, а вообще хотим в Ханх. Водитель тут же куда-то позвонил, перетёр на монгольском и сообщил, что в середине дня туда пойдёт буханка из Хатгала. Я, конечно, сразу же засомневался, но в то же время - вдруг?! Водитель сделал контрольный: пока он ждёт третьего пассажира, мы можем бесплатно перекантоваться в его гестхаусе. Мне эта мысль понравилась возможностью осмотреть Мурэн, и вот уже мы заходили в подъезд пятиэтажки, одна из квартир которой вмещала пяток спящих туристов... Фото с прогулки по Мурэну я публиковал отдельно, ну а чуть за полдень мы уже неслись по степи со скоростью самолёта.
По пути - небольшое солёное озеро Эрхэл-Нур под живописной сопкой:
А через небольшой перевал (Мурэн стоит на полсотни метров выше Хубсугула) дорога спускается...
...на высокий берег реки Эгийн-Гол и скользит над её поймой. Если Хубсугул - младший брат Байкала, то Эг-река соответственно - двоюродная сестра Ангары, вытекающая из озера и через 475 километров, сбросив 800 метров высоты, впадающая в Селенгу. Размером с Москву-реку, в месте слияния она как бы не крупнее.
У моста через Эг-реку встречает стела с силуэтом Хубсугула и длинный ряд инфостендов. Водитель предложил сойти тут и ждать машину, но я испугался дождя, да и хотел погулять по Хатгалу.
От идеи ехать сразу к буханочникам водитель как-то очень осторожно уклонился и привёз нас к большому кафе (кстати, весьма приличному) с корейским уклоном. Позвонив буханочникам, он уточнил цену (символическую), и написав мне номер их машины, сказал ждать здесь около 14. Попросив Наташу набрать мне и сбросить (ибо роуминг!), если вдруг буханка с нужным номером покажется, я всё же решил пройтись.
Ведь по меркам Монголии Хатгал - действительно старое селение, основанное в 1727 году (на 30 лет раньше Улан-Батора) как китайский торговый пост. Конечно, по тому же договору о границе, с которого началась история Кяхты - ведь её от большей части России отделяют бурный Байкал и высокие горы Хамар-Дабана. Удобный путь до Кяхты искали полтора века, весь период расцвета Великого Чайного пути до 1860-х, а альтернативой стала вьючная тропа вдоль Иркута и Хубсугула.
По ней до Урги идти было дольше на пару недель, но - легче и безопаснее, а потому русские купцы в Хатгале были частыми гостями, а в 1911 году, в теперь независимой Монголии, стали и вовсе хозяевами. Бурные десятые прошли тут тихо, и к 1921 году, когда войско Сухэ-Батора снова вошло в Ургу, в Хатгале жило около 150 выходцев из России. Когда и как разъехались они - точно не знаю, но хубсугульский путь снабжения Монголии советскими товарами работал вплоть до развала Союза.
Который оторвал и Хатгал от Ханха: оба посёлка к 2010-м годам превратились в курорты, вот только с севера на Хубсугул ездят сибиряки, а с юга порой доносится звонкое "ууууааааауууу!" туристов остального мира. Словом, Хатгал - это внучатый племянник Листвянки, похожий на переполненные туристами байкальские сёла вроде Максимихи или Больших Котов.
Вдоль асфальтовой дороги, ведущей прямо на причал, Хатгал вытянут километров на 5, и мы оказались существенно ближе к въезду. Недалеко от кафе обнаружилась свежая (несмотря на облезлый вид!) стела к 30-летию Хубсугульского нацпарка (1992) с сигающим наверх хариусом, волной-медведем и надписью, которой гугл выдаёт глубокомысленный перевод "Если вы засмотритесь на рыбу, когда её жарят, это может стоить вам жизни". Между ним и стелой с монгольским гербом обнаружилась пара срубных зданий:
В которых мне, конечно, очень хотелось разглядеть какие-нибудь дома и амбары русских купцов или даже начальную станцию телеграфа, линию которого в 1914 году русские инженеры бросили в Улясутай. Но всё же вероятнее, что на кадре выше управа Хубсугульского аймака начала 1930-х, а на кадре ниже - просто сельский ДК:
Над посёлком - пара крошечных и каких-то не тибетских субурганов:
Поминутно глядя на часы, я не решился идти в порт, о чём теперь очень жалею. Продолжая надеяться на скорый приезд буханки, я вернулся в кафе. Минута за минутой продолжали капать, время перевалило хорошо за 15 часов. Наташа вышла в магазин, и проведя там минут 40, вернулась довольная - ещё в фойе она услышала русскую речь, а затем увидела красивых и подтянутых соотечественников.
Мурманчане Ира и Игорь месяц с лишним крутили педали по монгольским степям и пустыне Гоби, где с каждого бугра звёзды кажутся ближе, чем вся остальная Земля. Они ночевали в юртах, петляли по пустыне с первыми признаками обезвоживания, удивлялись другим велосипедистам, которых привозили на джипе, радовались гостеприимству монголов... В общем, трое русских людей, стиснутых со всех сторон языковым барьером, нашли, о чём поговорить. Ну а буханка всё не ехала...
И остаётся лишь гадать - это водитель такси обхитрил нас ради жалких 60 тыс. тугриков (тогда - 1200 рублей) или у буханочников случился "маргааш" (дословно - "завтра"), местный аналог арабской "букры" и латиноамериканской "маньяны"? Монголия, увы, входит в список тех стран, а необязательности жителей которых слагают легенды. Вот только почему тогда хозяин гестхауса не повёз нас к буханочникам, да ещё и пытался высадить до посёлка?
Осознав, что день слетел, да и погода хмурая, я решил искать ночлег. Турбаз в Хатгале больше, чем жилых домов, или вернее - нет чёткой грани между домами и турбазами. В основном они устроены так: высокий забор, тропки в бурьяне, какие-то юрты и вагончики сомнительной чистоты, поодаль пахучий туалет типа "сельский сортир" и деревянный дом, в котором дрыхнет или смотрит ТВ угрюмый хозяин. Цена у всех была одна - 50 тыс. тугриков с человека, то есть даже по тогдашнему хорошему курсу - 2000 рублей за двоих. И ладно бы всё это сопровождалась аншлагом, щебечущими тут и там компаниями кинематографичной молодёжи... но нет - я не увидел за заборами ни одного иностранца! Уныние резко сменилось вторым дыханием: раз уж нам не рады тут - попробуем прорваться дальше! Вскоре нас подхватил корейский грузовичок с житейскими пожилым шофёром, который вёз целую поленницу "Пепси-Колы". По тому самому мосту мы пересекли исток Эга:
Предстояла долгая дорога...
